1. Спотворення, котрі вносить тушка
2. Динамічний діапазон (точніше його брак)
3. Спотворення, які вносить оптика
4. виньетирование
5. хроматичні аберації
6. недостатня різкість
7. Підведемо підсумки

Наше деловое партнерство www.banwar.org

Ця невелика стаття - своєрідний FAQ по тим неприємних особливостей фототехніки, які так чи інакше докучають нам під час зйомки. Я буду гранично короткий. При поясненні того чи іншого явища я не буду розписувати причини його появи у всіх подробицях. Основний упор я буду робити саме на те, як ці "косяки" не допустити при зйомці і, якщо становище безвихідне, як згодом виправити їх в програмі Adobe Photoshop Lightroom 5. Відразу домовимося, що всі операції проводяться в розділі "Корекція" (Develop в англійській версії)

Спотворення, котрі вносить тушка

Цифровий шум і способи його зменшення

Під шумом розуміється характерна брижі на зображенні, яка найчастіше з'являється при зйомці з поганим освітленням.

Взагалі, про рівень шуму краще піклуватися при зйомці - його можна зменшити, знизивши чутливість ISO до мінімально можливого значення, однак, слід пам'ятати, що при цьому пропорційно збільшиться час витримки, що може стати причиною отримання нерізких знімків через ворушіння камери (т. н. шевеленка). Для забезпечення нерухомості камери доводиться вдаватися до допомоги штатива.

При зйомці рухомих об'єктів зниження ISO і використання штатива не допомагає, оскільки за час витримки сам об'єкт встигає зміститися і виходить на фотографії розмитим (див. Судно, що йде по річці):

У таких випадках єдиний спосіб знизити шуми і в той же час зберегти рухомі об'єкти різкими - відкривати діафрагму, наскільки це можливо. якщо відкриття діафрагми не допомагає, то знову починаємо "задирати" ISO до тих пір, поки витримка не опиниться досить короткою для фіксації об'єктів, що рухаються.

Найменший рівень шумів на високих ISO мають камери з матрицею великого розміру (APS-C, Full Frame), найбільший - аматорські мильниці з матрицею 1 / 2.3 ". Шуми можуть придушуватися вбудованим ПО камери, однак при цьому можлива втрата деталізації і якась" штучність " картинки.

Найкращий рецепт боротьби з шумами (при неможливості знизити ISO) - зйомка в RAW і придушення шумів в Adobe Photoshop Lightroom. Подивіться приклади:

до обробки

після обробки

Adobe Lightroom дозволяє тиснути шуми і у JPEG-зображень, але формат RAW в загальному і цілому набагато краще при зйомці в складних умовах. При занадто інтенсивному придушенні шуму неминуче зниження якості опрацювання дрібних деталей і текстур, оскільки вони теж будуть прийняті за шуми і розмиті.

Динамічний діапазон (точніше його брак)

Детально про динамічному діапазоні можна почитати в статті Динамічний діапазон і способи його розширення . Я лише розповім, як краще діяти, якщо камера не справляється з даними сюжетом, а вдаватися до HDR немає можливості (або бажання). Якщо гістограма знімка (її можна подивитися на екрані фотоапарата) впирається і в правий і в лівий край, в першу чергу нам потрібно рятувати світла. Це робиться за допомогою експокоррекциі (або скороченням витримки при роботі в ручному режимі). При зйомці в сонячний день рекомендую завчасно встановити експокорекцію -1EV - це врятує вас від можливих проблем.

Трохи недоекспонувати фотографію завантажуємо в Lightroom, "чіпляємо" мишкою гистограмму за область "тіні" і тягнемо її вправо:

до обробки

після обробки

Тіні посвітліли, при цьому опрацювання світлих ділянок не змінилася. Однак, слід пам'ятати, що при занадто інтенсивному витягуванні тіней будуть неминуче витягуватися і шуми, які були в тінях, але яких не було видно. Щоб їх компенсувати, доведеться посилювати шумозаглушення, причому воно буде застосовуватися до всієї фотографії та може стати причиною погіршення опрацювання дрібних деталей.

Спотворення, які вносить оптика

дісторсия

Дісторсия - це викривлення прямих ліній, особливо помітне по краях кадру. Особливо яскраво дисторсия проявляється у зум-об'єктивів в ширококутному положенні (т.зв. бочка).

Стовп насправді прямий, його так вигнуло на фотографії через дисторсии об'єктива. Деякі об'єктиви мають зворотну або негативну дисторсію, яка вигинає лінії вже всередину кадру (т.зв. подушка). Об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню, як правило. мають меншу дисторсію, ніж зум-об'єктиви. Багато об'єктиви з великою кратністю зума дають "бочку" на короткому і "подушку" на довгому кінці.

Виправити дисторсію просто. Шукаємо інструмент "Корекції об'єктива" та тягнемо повзунок "Спотворення" вліво або вправо (в залежності від виду дисторсии) до тих пір, поки лінії у нас не випростовується.

Можна зробити ще простіше! Виявляється, Lightroom знає, як викривляють простір більшість сучасних об'єктивів і дозволять скорегувати дисторсію за пару-трійку кліків миші - вам потрібно вибрати вкладку "Профіль" в розділі "Корекція об'єктива" та вибрати зі списку той об'єктив, з яким велася зйомка.

Зйомка велася фотоапаратом Canon Powershot G3, Lightroom про його існування не знає, проте, запропонував найближчий по характеристикам профіль - для Canon G12.

Зверніть увагу, що навіть незважаючи на те, що стовп став рівним, нахил залишився (насправді він стояв вертикально). Подібні нахили вертикальних об'єктів по краях кадру також іноді помилково вважають наслідками дисторсии, іноді відпускаючи образливі епітети на адресу об'єктива. Насправді, об'єктив ні в чому не винен! Вся справа в перспективних викривлення, які неминуче виникають при зйомці з подібних ракурсів. Більш докладно про них ви можете почитати в статті Як фотографувати архітектуру . Але коли вже пішла мова про виправлення викривлень, перспективу також можна виправити - для цього знову переходимо у вкладку "Вручну" і рухаємо повзунок "Вертикаль":

Зверніть увагу, що при подібній правці порушуються пропорції зображення - верхня частина виглядає витягнутої вгору, в даному випадку стовп виріс за межі кадру. Знизу ж утворилося порожній простір. Щоб уникнути подібних конфузів, краще при зйомці подбати про можливості обробки і трохи "відсунути" зум, щоб по краях кадру було більше місця. Це полегшить кадрування. До речі, в lightroom воно робиться після натискання гарячої клавіші "R".

виньетирование

Виньетирование - це затемнення кутів фотографії. Найбільш сильно виньетирование проявляється на повністю відкритій діафрагмі, але при затиску її до середніх значень (порядку f / 8), воно сходить нанівець. Виньетирование здатне здорово зіпсувати життя любителям панорамної зйомки, так як при склеюванні панорами будуть чітко видно "сходинки".

Виньетирование правиться в Lightroom також за допомогою інструменту "Корекція об'єктива" - або в ручному режимі, або в автоматичному (за умови, що в Lightroom завантажений профіль для вашого об'єктива). Для ручного виправлення віньєтування переходимо в розділ "Вручну" і знаходимо повзунки з управління віньєтування:

Виправимо затемнення кутів фотографії, а, заодно, приберемо перспективні спотворення:

хроматичні аберації

Хроматичні аберації - кольорові облямівки навколо темних об'єктів на світлому фоні (наприклад, навколо листя на тлі неба). Особливо хроматичним аберація схильні недорогі зум-об'єктиви (китові зокрема). Колись ХА вважалися серйозним недоліком оптики, проте зараз вони настільки ж легко коригуються або самим апаратом при зйомці в Jpeg (при наявності у апарату такої функції), або в Lightroom при роботі з RAW (або з Jpeg, якщо камера не має функції придушення ХА).

Для початку пробуємо застосувати профіль об'єктива - в ньому міститься інформація про хроматичних абераціях. Якщо ж Lightroom з вашим об'єктивом не знайомий, відкриваємо вкладку Color, ставимо галочку "Видалення хроматичної аберації", беремо піпетку і вказуємо той відтінок, який переважає в хроматичних абераціях.

Після цього, можливо, буде потрібно невелика ручна корекція, в результаті якої хроматичні аберації якщо і не зникнуть повністю, але будуть відчутно зменшено.

До обробки:

Після обробки:

Хроматичні аберації переможені.

недостатня різкість

Буває так, що через особливості оптики деталізація фотографії не задовольняє вимогам фотолюбителя. Особливо часто хочеться рвати на собі волосся власникам недорогих телеоб'єктивів при зйомці "на довгому кінці". Проте, можна спробувати хоча б створити ілюзію хорошою деталізації. Наведу приклад обробки фотографії, зробленої на Canon EOS 5D зі старим об'єктивом Canon EF 75-300mm 1: 4-5.6 IS USM.

Світлина

центральний фрагмент

Деталізація, м'яко кажучи, не блищить. Йдемо в розділ "Деталізація", рухаємо повзунок "Значення" вправо. Картинка худо-бідно починає знаходити якусь ясність. Однак, при сильному збільшенні різкості починається відчутне зростання шумів. Щоб їх якось компенсувати, регулюємо настройку шумозаглушення.

До обробки:

Після обробки:

Погодьтеся, що стало набагато краще!

Підведемо підсумки

Отже, ми навчилися робити такі речі:

• зменшувати шуми
• Покращувати опрацювання тіней на недоекспонованих фотографіях
• Виправляти дисторсію і перспективні спотворення
• Боротися з віньєтування
• Прибирати хроматичні аберації
• Покращувати різкість фотографій

А тепер, якщо ви до цього замислювалися про покупку більш дорогою тушки і / або об'єктива, щоб хоча б частково позбавити свої фотографії від наведених вище недоліків - подумайте, наскільки доцільно буде витрачати сотні, а то й тисячі доларів на "залізо" і "скло ", якщо можна купити за 200 доларів ліцензійний Lightroom і отримувати приблизно такий же результат? Питання риторичне ...