Наше деловое партнерство www.banwar.org

"Ловити" в об'єктив високо летить об'єкт набагато простіше в видошукач з прямим тубусом.

Спеціальний штатив для відеозйомки дуже зручний, але важкий і громіздкий.

Панараміровать починають, стоячи обличчям до середини наступного панорами і повернувшись до її початку. Плавно ведучи камеру, повертаються в іншу сторону до кута 180о. Переступати з ноги на ногу під час зйомки не можна.

Камеру слід тримати горизонтально і прямо. Направивши її вгору, ви отримаєте "падаюче" зображення, а заваливши в сторону - похилу лінію горизонту.

Знімаючи динамічні сюжети на кшталт футбольного матчу, слід одночасно стежити і за розвитком подій. Це дозволить швидко перевести камеру в потрібне місце і "зловити" найбільш гострий момент змагання.

<

>

трансфокатор

Перша порада: користуйтеся цим пристроєм повільно. Швидкий "наїзд" або "від'їзд" сприймається глядачами досить болісно і може викликати не тільки роздратування, але навіть запаморочення. І вже зовсім неприпустимо "смикання" трансфокатором туди-сюди, що іноді практикується професійними операторами, особливо в рок-кліпах і рекламі. На мій погляд, це просто прояв поганого смаку.

На жаль, у більшості аматорських камер управління трансфокатором сконструйовано не дуже вдало. По-перше, часто в систему закладається надмірна максимальна швидкість ефекту - майже стрибком. По-друге, самі кнопки управління, як "коромислового", натискного типу, так і моторні, незручні в користуванні: вони мають занадто "гостре" дію, ускладнюючи установку потрібної, особливо малій швидкості змінювати фокусну відстань.

Щоб спростити роботу з трансфокатором, я застосував найпростіші механічні обмежувачі ходу кнопки - смужки картону, приклеєні до корпусу камери. Дуже зручно використовувати для цієї мети наявні в продажу липкі картонки для заклеювання виламаними вікна захисту записи в відеокасетах. Таким способом максимальну швидкість змінювати фокусну відстань можна зробити досить малої навіть при зсуві кнопки до відмови. Я вибрав швидкість, яка задається дистанційним пультом управління і видається оптимальною: 5-7 секунд на весь діапазон зміни масштабу. Обмежувачі вже не раз рятували мене від шлюбу при зйомці - наприклад, якщо хтось несподівано штовхне праву руку. Взагалі ж, як правило, працювати трансфокатором слід так, щоб глядач майже не помічав наближення або видалення об'єкта. Особливо це важливо при зйомці концертів та інших подібних сюжетів, коли тривалість ефекту практично не обмежується.

Ні в якому разі не можна відразу міняти напрям ефекту. Якщо чомусь замість "наближення" потрібно дати "видалення" або, навпаки, потрібно зупинитися, принаймні, на 3-5 секунд.

Якщо потрібно зняти серію однорідних об'єктів, скажімо, картин і скульптур на виставці, слід уникати повторення одного і того ж операторського прийому. Наприклад, при зйомці скульптур напрошується такий прийом: спочатку - загальний вигляд, потім - "наїзд", що дає можливість побачити якусь деталь або прочитати напис на табличці. Це можна повторити від сили разів зо два, подальше повторення прийому стане настирливим. Тоді зніміть два-три сюжети в зворотній послідовності: спочатку - напис, деталі, потім - загальний вигляд.

Взагалі ж слід мати на увазі, що проста послідовність планів, знятих з постійним фокусом, ніколи не приїдається глядачеві, тоді як зловживання трансфокатором дратує і стомлює.

Потрібно враховувати, що при зйомці без штатива вже при двох-триразовому наближенні навіть у оператора з самої твердою рукою починає тремтіти камера. При ще більшій змінювати фокусну відстань через це тремтіння зйомка втрачає будь-яку художню цінність, залишаючись лише документом. При максимальному 30-кратному наближенні камера на звичайному фотографічному штативі здригається не тільки від вітру, але і від близьких кроків, не кажучи вже про щонайменшому дотику до кнопок. У зв'язку з цим краще взагалі не користуватися електронним трансфокатором і, якщо це можливо, навіть заблокувати його, залишивши в дії тільки оптичну частину.

Фірмові штативи для аматорських камер більш стійкі, але важкі й громіздкі, тому має сенс їх купувати тільки при наявності автомобіля і асистента.

На закінчення хочу підкреслити, що зйомка з близької відстані і зйомка трансфокатором, "наблизило" об'єкт на таку ж відстань, - зовсім не одне і те ж. Проте, коли можна, просто підходите до об'єкта ближче.

панорамування

Панорамування (тобто повертати камеру в горизонтальній площині, розглядаючи простір "від краю до краю") теж не слід занадто швидко, інакше все одно нічого не вдасться розгледіти. При нормальній швидкості затвора (1/50 с) кожен кадр виходить Мазаний, а при спеціальних режимах зйомки ( "спорт") рух панорами виходить стрибкоподібним. Та й взагалі занадто швидке мелькання зображення на екрані неприємно.

Панорамування слід тільки в одному напрямку, не змінюючи швидкості руху. Допустимі затримки на спеціально акцентіруемой об'єктах, але з плавним підходом до них і плавним відходом, без ривків. Якщо наступний план буде зніматися з панорамированием в іншому напрямку, між ними повинна бути зроблена "перебивання" - нерухомий план тривалістю в кілька секунд.

При зйомці рухомого пейзажу з автомашини або іншого транспортного засобу знімати слід лише з одного борту, щоб панорама рухалася в одному і тому ж напрямку. Якщо раптово почати знімати з іншого борту, у глядача складеться враження, що ви поїхали назад. Якщо абсолютно необхідно перейти на іншу сторону, то спочатку проведіть камеру, не перериваючи зйомку, через вітрове скло, а потім таким же способом поверніться назад. Не намагайтеся відстежувати камерою близько проносяться об'єкти.

Вибирати напрямок панорамування слід обдумано. Крім уже згаданого ефекту "зворотної їзди" потрібно оцінити, як передбачувана панорама буде виглядати в контексті суміжних планів. Інакше кажучи, потрібно подумки "програти" задуманий план, щоб уникнути неузгодженостей і забезпечити "плавність розповіді".

Вельми ефектно виглядають панорамні зйомки пейзажів з дуже широким кутом охоплення, при зйомці з рук вдається довести його до 180 °. Але при цьому треба уникнути поширеної помилки, коли оператор починає зйомку, стоячи обличчям до початку панорами. Слід робити так: стати обличчям до середини наміченої панорами, потім, повернувшись до відмови до її краю, почати знімати, пройти через середину і закінчити зйомку, повернувшись в протилежному напрямку. Ні в якому разі не можна переступати під час зйомки - буде явний брак.

При панорамної зйомки і взагалі при русі камери менше позначається її тремтіння. Це пов'язано, по-перше, з особливістю рухово-м'язового апарату людини, який погано фіксується в повністю нерухомому стані. А по-друге, при русі кадру тремтіння менше помітно. Цим можна скористатися при зйомці панорами, щоб зменшити частину кадру, зайняту небом і зазвичай малоцікавим ближнім планом, давши трансфокатором наближення в 2-3 рази. Виникне прекрасний ефект: кадр ковзає по пейзажу, немов при зйомці з автомашини або з літака.

Мені вдалося освоїти зйомку з велосипеда, яка в певному сенсі навіть більш ефектна, ніж з автомашини, тому що дає абсолютно відкрите поле зору, не затуляти стійками кузова, капотом і іншими деталями. Для цього потрібно однією рукою тримати камеру, а інший - управляти кермом. Знімати можна в будь-якому напрямку - вперед, вправо і вліво. Звичайно, перш за все потрібно думати про безпеку, відмовившись, наприклад, від зйомки, якщо є зустрічний рух. Бажано, щоб дорога йшла під невеликий ухил і можна було їхати накатом; на рівній ділянці при легкому педалюванні теж виходять хороші результати. При їзді в гору знімати не можна - велосипед занадто сильно розгойдується.

видошукач

Багато фірм - виробники відеокамер широко рекламують рідкокристалічні видошукачі у вигляді відкидних панелей. Не заперечуючи користі і зручності таких пристроїв, слід, однак, мати на увазі, що вони непридатні для людей, які страждають деякими дефектами зору.

Справа в тому, що в процесі зйомки відеокамерою (та й фотоапаратом теж) доводиться по черзі фокусувати очей то на сцену, що знімається (зазвичай досить віддалену), то на об'єкт зйомки. У фотоапаратах видошукач, як правило, встановлений на нескінченність, так що в перефокусировку зору немає потреби. А ось рідкокристалічний видошукач доводиться розглядати з досить близької відстані, і оператор повинен поперемінно фокусувати очі то на ньому, то на віддаленому об'єкті. Якщо очі мають нормальної аккомодационной здатністю, тобто достатнім діапазоном фокусування, це труднощів не викличе.

Але, на жаль, з віком межі акомодації через затвердіння кришталика дуже часто зменшуються. Це призводить до "вікової далекозорості", змушуючи для розглядання близьких предметів користуватися окулярами. Для далекоглядних людей рідкокристалічний видошукач марний: якщо окуляри допоможуть добре бачити видошукач, то завадять бачити сцену, що знімається, і навпаки.

У таких випадках відеоаматорів слід придбати камеру з видошукачем "закритого" типу, з світлозах ним кожухом, з регульованою окулярної лінзою і чорно-білим кінескопом (рідше - напівпровідникової активною матрицею). Лінзу можна відрегулювати так, щоб переклад погляду з "зовнішнього світу" на видошукач не викликав труднощів.

Однак "закритий" видошукач з кінескопом дає зображення неважливого якості: кольори відсутні, чіткість недостатня. Це в ряді випадків заважає розпізнавати знімаються об'єкти і кадрувати зображення. Тому досвідчені фотографи і оператори знімають, дивлячись обома очима: правим - в видошукач, лівим - на натуру. Цей дуже корисний прийом дозволяє подумки спроектувати рамку кадру на сцену, що знімається і вибрати бажану ділянку, зберігаючи орієнтування в загальній обстановці. Наприклад, на футбольному матчі оператор може знімати прохід гравця з м'ячем крупним планом і одночасно стежити за діями суперників, щоб відповідно до розвитку подій своєчасно перевести камеру на найбільш цікава ділянка спортивної сутички.

У зв'язку з цим слід зупинитися на "прицілюванні" камери, яке особливо важливо при зйомці репортажу бистропротекающих і непередбачуваних подій.

Видошукачі "закритого" типу можуть підніматися на великий кут, а рідкокристалічні панелі повертаються в усіх напрямках. Зрозуміло, ця можливість в деяких випадках дуже корисна і навіть незамінна, наприклад при зйомці з рівня землі. Однак при звичайній зйомці з рук вона просто шкідлива, тому що ускладнює прицілювання, особливо на невеликий об'єкт при змінювати фокусну відстань.

Нехай, наприклад, потрібно зняти літак в повітрі, летить птаха або повітряну кульку. Ці об'єкти, по-перше, малі і вимагають застосування трансфокатора і, по-друге, рухаються швидко. Якщо вісь видошукача паралельна оптичної осі камери, оператор спочатку грубо наводить камеру, як рушницю, на об'єкт, а потім легко ловить його видошукачем і відстежує переміщення.

Якщо ж видошукач повернуть, зловити об'єкт дуже важко, навіть якщо він випадково і промайне в кадрі. Оператор інстинктивно орієнтується на напрямок оптичної осі камери і очікує, що погляд через видошукач буде направлений туди ж. Насправді ж при відхиленому видошукачі він бачить об'єкт зовсім в іншому напрямку. Тому слід взяти за правило: якщо немає особливої ​​необхідності, не відгинати видошукач, а завжди тримати його паралельно осі камери.