1. Фокусна відстань
2. Світлосила об'єктива
3. стабілізатор зображення
4. привід автофокусу
5. Байонет
6. вибір об'єктива
7. Зуми
8. Універсальні супер-зуми
9. Стандартні або нормальні зуми
10. ширококутові зуми
11. Телефотооб'єктиви
12. фікси
13. PS

Наше деловое партнерство www.banwar.org

Наша стаття допоможе вам визначитися з вибором об'єктива для роботи і творчості.

Важливо не просто підібрати правильний об'єктив, а й прорахувати свої потреби на майбутнє. Адже камери змінюються кожні два-три роки, а оптика залишається на 5-10 років.

Фокусна відстань

Фокусна відстань - основна характеристика об'єктива. Не вдаючись в теорію оптики, спростимо опис і скажемо, що фокусна відстань відображає, наскільки об'єктив наближає або віддаляє об'єкти.

Чим більше фокусна відстань об'єктива, тим більша, «наближене» зображення ми отримаємо при зйомці з однієї і тієї ж точки. І навпаки, чим менше фокусна відстань об'єктива, тим більше широка панорама вміститься на фотографії.

Від фокусної відстані залежать кут зору об'єктива і перспектива знімка. Збільшення фокусної відстані ущільнює перспективу, тим самим наближаючи задній план до переднього. Зменшення фокусної відстані розтягує перспективу, збільшуючи відстань між переднім і заднім планами.

Кут зору і спотворення перспективи чітко видно на наступному прикладі.

Фокусна відстань вимірюється в міліметрах і вказується для повнокадрових матриць (сенсор розміром 24х36 мм).

Як ви знаєте, в аматорські камери встановлюють матриці меншого розміру. Співвідношення розміру полнокадровой матриці до аматорської називається кроп-фактором. А менша матриця називається кропнутой.

Як це працює. Об'єктив проектує зображення так, що воно вписується в повнокадрову матрицю. Якщо на цьому місці стоїть кропнутих матриця, вона просто обрізає картинку по краях, як це показано на зображенні.

Кожен виробник використовує власне значення кроп-фактора. Canon - на моделі 1D -1,3, на аматорських -1,6. Nikon, Sony, Pentax і Samsung - 1,5. Olympus і Panasonic - 2.

Фокусна відстань на кропнутой матриці називається так само еквівалентною фокусною відстанню. Для перерахунку фокусної відстані для кропнутой матриці вам досить помножити значення кроп-фактора на фокусна відстань. Наприклад, 24 мм на полнокадровой матриці складе 36 мм на кропнутой камері Nikon.

Хоча таку заяву з технічної точки зору невірно, але для простоти можна вважати, що при інших рівних камери з кропнутой матрицею «наближають» зображення.

Як ви розумієте, з кропнутой матрицею може працювати будь-який об'єктив. Так само існують об'єктиви, створені спеціально для кропнутих матриць, які проектують зображення на маленьку матрицю. Якщо використовувати такий об'єктив з полнокадровой матрицею, він буде працювати, але буде проектувати зображення тільки на центральну частину матриці.

Дуже наочно різні фокусні відстані показані в симуляторі об'єктивів на сайті nikon.ru . В даному симуляторі кілька фотографій зняті за допомогою різних фокусних відстаней, що дозволяє наочно зрозуміти, як зі зміною фокусної відстані змінюється перспектива і глибина різкості .

Щоб не плутатися, все описане далі в тектсте буде ставитися до полнокадровой матриці.

Виходячи з фокусної відстані, всі об'єктиви умовно поділяються на надширококутним, ширококутні, нормальні і телеоб'єктиви.

• Надширококутні - від 7-8 мм (циркулярний риб'яче око) до 24 мм
• Ширококутові - 24 до 35 мм
• Нормальні - 45 до 55 мм. Таке фокусна відстань по перспективі максимально наближене до людського ока
• Довгофокусні (телеоб'єктиви) - від 85 мм

Світлосила об'єктива

Світлосила - величина, що характеризує ступінь слабшання світлового потоку в даному об'єктиві.

Світлосила об'єктива безпосередньо залежить від відносного отвору об'єктива, яке відображається в описі об'єктива як 1: 2.8 або f / 2.8

Чим менше це значення (наприклад f / 1.4), тим більший потік світла об'єктив пропустить до матриці. Таким чином ми отримаємо більш короткі витримки, малу глибину різкості і більш сильне розмиття фону.

Чим більше значення відносного отвору (наприклад f / 22.0) тим менше світла отримує матриця, що веде до довгих уривків, високим ISO, більшій глибині різкості і відпрацьованому фону.

Детальніше про витримку, діафрагму і чутливості ви можете прочитати в нашій статті про основи експозиції .

Більш бюджетні зум-об'єктиви мають змінну світлосилу. Наприклад, f / 3.5-5.6 для об'єктива з фокусною відстанню 18-105 мм означає, що на 18мм максимальна діафрагма буде f / 3.5, на 105мм - f / 5.6. З такими об'єктивами не дуже зручно знімати репортаж але при роботі в студії проблем не виникне.

Якщо на об'єктиві зазначено єдине значення світлосили, наприклад f / 2.8, значить дане значення підтримується на всьому діапазоні фокусних відстаней. Як правило об'єктиви з постійною світлосилою дорожче своїх побратимів із змінною діафрагмою.

стабілізатор зображення

Стабілізатор зображення компенсує мікроруху камери під час зйомки, запобігаючи таким чином отримання змазаних кадрів.

Як ви знаєте, щоб отримати різкий кадр, ваша витримка повинна бути обернено пропорційна фокусної відстані. Тобто при фокусній відстані 160 мм, витримка повинна бути мінімум 1/160, а краще 1/200 і коротше.

Як правило механізм стабілізації вбудовують в об'єктив, виключення з цього правила - компанія sony, яка встановлює стабілізатор безпосередньо в камеру.

об'єктиви Nikon і Canon постачають стабілізатором окремі моделі об'єктивів. Як правило, це телеоб'єктиви, - зображення, зняті ними, частіше страждають від розмитістю. Завдяки стабілізатору можна виграти 2 ступені, це дає можливість знімати без штатива при меншій освітленості. Природно, ціна на об'єктиви, оснащені стабілізатором, помітно вище.

Виходячи з цього і з досвіду роботи ми дуже рекомендуємо вибирати телеоб'єктив зі стабілізатором.

При студійної зйомки зі штатива стабілізатор слід відключати.

привід автофокусу

Зверніть увагу на тип автофокусу вашого об'єктива. Існує два типи моторів, керуючих автофокусом: ультразвуковий мотор і "викрутка".

Ультразвуковий мотор вбудований безпосередньо в об'єктив. У топових моделях використовуються ультразвукові кільцеві мотори (кожен виробник називає їх по-своєму), що забезпечують дуже швидку швидкість роботи і тиху фокусування.
У бюджетних об'єктивах використовуються більш прості ультразвукові мотори.

Викрутка - це в прямому сенсі викрутка, яка механічно пов'язує об'єктив і камеру і управляється камерою. Це стара система, вона досить повільна і галаслива. У камерах вона зберігається для сумісності зі старими об'єктивами.

В даний момент у продажу є досить широкий асортимент об'єктивів (Nikon, Minolta і інших фірм) з викрутки приводом. При виборі камери і оптики вам необхідно звернути увагу, що деякі бюджетні камери не працюють з викруткове об'єктивами. Якщо говорити точніше, об'єктив буде працювати, але без автофокусу.

Конструкція деяких бюджетних об'єктивів така, що під час фокусування передня лінза обертається. Це може створити незручність при роботі з поляризаційним або градієнтним фільтром . Вивчіть цей момент перед зйомок. При зйомці пейзажу подібний конструктив доставить вам масу незручностей. У більш дорогих об'єктивах передній блок лінз не обертається.

Байонет

Кожен виробник фототехніки використовує власну систему кріплення об'єктива - байонет. Також існує відкритий стандарт байонета 4/3, який використовують в своїх камерах Panasonic і Olympus.

На ринку існують ряд сторонніх виробників, які виробляють тільки об'єктиви і випускають їх під кожен байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss і Samyang .

Подібна оптика володіє своїми сильними і слабкими сторонами, однак це тема окремої статті.

На цьому ми закінчимо опис характеристик об'єктивів і перейдемо до порад щодо вибору оптики.

вибір об'єктива

Тут я хочу зробити невеличкий відступ і уточнити деякі терміни.

Об'єктиви для кропнутих камер можна сміливо віднести до аматорським, хоча серед них зустрічаються досить якісні зразки.
Об'єктиви для повнокадрових камер можна вважати професійними.

Зрозуміло, при виборі об'єктива вам потрібно звертати увагу на всі фактори об'єктива.

Зуми

Зум-об'єктиви є оптимальними інструменти для роботи більшості фотографів. Збільшена кількість лінз і відповідно слабка світлосила компенсуються універсальністю.

Давайте розглянемо всі категорії зумов і визначимо, ніж вони можуть бути зручні.

Універсальні супер-зуми

Як ви вже здогадалися з назви, супер-зуми дають вам найбільший діапазон фокусних відстаней, поєднуючи в одному об'єктиві широкоугольник, стандартний і телеоб'єктиви.

Супер-зуми створюються як для кропнутих матриць (діапазон 18-200 мм), так і для повнокадрових (28-300 мм).

Цей об'єктив можна порадити початківцям фотографам, для яких будуть перекриті всі потреби в оптиці. З тієї ж причини об'єктив ідеально підійде кожному туристу. За рахунок діапазону телевика ви можете отримати сильно розмитий фон, що важливо для любителів.

Комерційним фотографам супер-зум оптимальний для повного кадру в якості основного репортажного об'єктива (на другу камеру можна надіти фікс, але про це пізніше).

Однак казок не буває. За рахунок великої кількості лінз (наприклад, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f / 3.5-5.6 G ED VR II їх шістнадцять!) Супер-зуми мають досить скромною світлосилою, що може викликати деякі незручності. Однак, з огляду на, що сучасні матриці навіть на аматорських зеркалках цілком добре тримають високі значення ISO, про це можна не турбуватися.

Крім цього потрібно враховувати, що супер-зуми дають менш різку картинку, ніж інші зум-об'єктиви. Не лякайтеся, ваші фото в будь-якому випадку будуть різкі, в міру різкі.

Стандартні або нормальні зуми

Цей клас об'єктивів найпопулярніший і часто використовуваний серед фотографів. Фокусні відстані 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зуму - це як раз той діапазон, який потрібен для більшості завдань.

Даний тип об'єктивів умовно можна розділити на аматорські та професійні.

Перші в цілому менш різкі і швидкі і мають змінної світлосилою, наприклад Nikkor 18-55mm f / 3.5-5.6G.

Якщо ви збираєте серйозно розвиватися в фотографії, я рекомендую вам задуматися про покупку професійного стандартного зуму, наприклад (24-70mm f / 2.8), і ось чому.

Стандартний зум ідеальний для зйомки багатьох сюжетів, включаючи пейзаж, репортаж та, найголовніше, портрет. При цьому професійна оптика - сама різка, контрастна і швидка в роботі. Такий об'єктив повинен бути у кожного фотографа, тому економія в даному випадку позбавлена ​​сенсу.

Навіть якщо у вас кропнутих матриця і ви позбудетеся широкого кута, так як 24-70 перетворяться в 36-105, не переживайте! Коли ви купите повнокадрову камеру, цей об'єктив залишиться з вами і продовжить радувати вас своєю якістю картинки.

ширококутові зуми

Дані об'єктиви використовуються для інтер'єрної зйомки, коли площа приміщення не дозволяє вам використовувати оптику нормального діапазону.

В основному зустрічаються об'єктиви в діапазоні 14-24 мм і 16-35 мм, обидва для полнокадровой матриці.

Така оптика часто використовується весільними фотографами при зйомці в лімузині, ресторані, маленьких приміщеннях і для створення кадрів з надзвичайно відкритим простором.

Найбільший недолік ширококутних об'єктивів взагалі, і зумов зокрема, полягає в сильних дісторсией, тобто викривлення перспективи простору і об'єкта зйомки.

В деякій мірі дисторсии можна виправити при конвертації RAW, але це лише косметичний захід.

Ширококутні об'єктиви дороги у виробництві, якщо ви користуєтеся ними рідко, є сенс придбати неавфотокусний фікс Samyang.

Телефотооб'єктиви

Професійна оптика випускається з фокусною відстанню 70-200 і діафрагмою f / 2.8. Аматорські об'єктиви випускаються з фокусною відстанню 70-300 (рідше 70-200) і діафрагмою f / 4-5.6.

Цей діапазон фокусних відстаней дозволяє знімати масу репортажних сюжетів: весілля, конференції, спорт і т.п.

Так само об'єктив чудово підходить для портретної зйомки, адже як ви знаєте, на фокусних відстанях більше 85 мм зникають спотворення простору (дисторсии). Так само за рахунок великого фокусної відстані телеоб'єктив добре розмиває фон навіть на відносно закритих діафрагмах (наприклад, f / 8).

Зверніть увагу. Зйомка з телеоб'єктивом вимагає більш коротких витягів. Як правило, витримка обчислюється так - при фокусній відстані 100 мм витримка повинна скласти 1/100, 200 мм - 1/200 і так далі. Причому бажано, щоб витримки були коротше, ніж зазначені в попередньому прикладі. Компенсувати шевеленку допоможе застосування монопода.

Крім швидкого автофокусу, більш різкою і светосильной оптики, в професійних моделях встановлюють стабілізатор, який може компенсувати до двох ступенів витримки. Якщо ваша камера сильно шумить при чутливості ISO 800-1000, задумайтеся про професійному телевик.

фікси

Фіксами називають об'єктиви з постійною фокусною відстанню, тобто НЕзуми.

Відсутність блоку лінз, що відповідають за зумміровніе, дозволяє конструкторам створювати більш легкі і компактні об'єктиви. Мала кількість оптичних елементів дозволяє створювати дуже різкі і светосильние об'єктиви.

Саме завдяки великій світлосилі, яка доступна тільки фікс, можна отримати дуже малу глибину різкості і сильне, красиве боке.

Як ви вже зрозуміли, фікси поступаються зумам в універсальності, проте перевершують за всіма оптичним характеристикам. З цієї причини більшість фіксів не сильно відрізняються за ціною від зумов.

Як і зуми, фікси умовно можна розділити на професійні і аматорські. Останні мають більш скромними характеристиками і як правило випускаються в фокусних відстанях 35мм, 50мм і 85мм з світлосилою f / 1.8.

Фікси покривають всі популярні фокусні відстані і більш того, навіть ті, які недоступні для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 і 200 міліметрів.

Фокусна відстань зустрічаються в професійній репортажної оптиці.

Про фікс ми докладніше розповімо в майбутніх статтях.

PS

Вибір об'єктива досить велика і багатогранна тема і ймовірно в майбутньому ми присвятимо її аспектам наші нові статті. Будемо раді почути ваші відгуки.