Категории

Cуществуют следующие способы оплаты за занятия:

  • Абонемент на 8 посещений (срок действия 1 месяц) - 300 грн.;
  • Абонемент на 4 посещения (срок действия 1 месяц) - 200 грн.;
  • Абонемент на 12 посещений(срок действия 1 месяц) - 400 грн.;
  • Разовое посещение - 60 грн.
(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО 1,5 ЧАСА)

ХОРОБРИЙ ПОРТНОЙ

Автор визначає свої мемуари як «записки єврейського кравця». Так воно і є, але цей кравець вирізняється неабиякою чуйністю і спостережливістю, твердої пам'яттю і рідкісною сумлінністю.

ЛІТОПИСЕЦЬ ГУЛАГА

Книга Моше Зальцмана «Мене реабілітували ... Із записок єврейського кравця сталінських часів» вийшла в Тель-Авіві в оригіналі - на ідиш. Пізніше вона була переведена на французьку, німецьку, російську. Це життєпис пересічної людини і в той же час літопис повсякденності радянського чиновництва, робітничого класу, в'язнів слідчих ізоляторів і таборів Сибіру, ​​Казахстану, Комі.

Автор визначає свої мемуари як «записки єврейського кравця». Так воно і є, але цей кравець вирізняється неабиякою чуйністю і спостережливістю, твердої пам'яттю і рідкісною сумлінністю.

Моше Зальцман (1909-2000) народився в Замостя Люблінської губернії, рано осиротів і змушений був з отроцтва заробляти на хліб. У 15 років став активістом комсомольського і профспілкового руху надомників-кравців, спочатку в Замостя, потім у Варшаві і Парижі. Він не хотів робити кар'єру професійного Комінтернівського «борця», але прагнув віддати свої сили світового пролетаріату. Молода людина покинув Францію і відправився в СРСР - на початку 30-х років.

У Києві він влаштувався на пошивну фабрику. Якось одна з працівниць спробувала винести кілька гудзиків, щоб обміняти на харчування для своїх хворих дітей. Її спіймали і присудили 4 роки таборів.

Чим більше Зальцман дізнавався радянське життя, тим більше виникало запитань. «Чому така низька зарплата?» - запитував він сестру, фабричну робітницю, яку роком раніше «партія послала в Радянський Союз». І отримував відповідь: «Не розмовляй занадто багато ... Взагалі слухай і не говори те, що думаєш!» Моше заарештували в 1937 р Переживши тортури, але не зізнавшись «в шпигунстві на користь панської Польщі», він був засуджений до 10 років таборів.

Відбувши термін, Зальцман оселився в Грузії, в 1957 р репатріювався до Польщі, а звідти перебрався до Франції. Помер він в Парижі.

Його мемуари, при всій своїй щирості, як зауважив автор передмови Є. Рашковский, можуть послужити незамінним посібником з історії трьох зниклих світів. Це знищений гітлерівцями світ східноєвропейського єврейства; світ європейського революційного руху першої половини 20 ст .; світ радянського суспільства 30-50-х рр. Автор не теоретизує і не претендує на узагальнення. Повноцінна картина виникає сама собою - з багатого життєвого матеріалу, точних спостережень і спогадів. А ще це свого керівництво по виживанню і збереженню людської гідності в нелюдських умовах. (За матеріалами Л. Лівшиць, lechaim.ru; rp-net.ru)

КОСТЮМ ДЛЯ Івана Грозного

Кравець Яків Ілліч Райзман (1872-1944), батько кінорежисера Юлія Райзмана, мав солідне портновское справу на Кузнецькому мосту, обшивав великих князів і вважався «найкращим майстром фрака». Дружиною його була Віра Райзман, сестра режисера Федора оточили.

Його ательє чоловічого костюма в 1912-1916 рр. було приватним підприємством, а після змінилося під вимоги часу. Клієнтів стало менше, рівень їх істотно впав, але у Райзмана все ще одягалися кращі люди міста. Доводилося працювати і з публікою простіше.

Втішною для майстра стала робота над костюмами для фільму «Іван Грозний».

Автор визначає свої мемуари як «записки єврейського кравця»

(0)

Першу серію Ейзенштейн почав знімати ще до війни. Зйомки тривали під час війни в Алма-Аті, куди були евакуйовані «Мосфільм» та «Ленфільм». Комітет у справах кінематографії вимагав економії на всьому. Костюми і декорації доводилося підбирати, шити і будувати з підручних засобів. Робота була відповідальна і нервова.

Райзман шив все головні чоловічі костюми: Грозного, Малюти Скуратова, братів Басманова, польського короля і різних послів. Ейзенштейн в спогадах писав, що фільму пощастило з костюмами, так як, «перейшовши від фраків до ферязь і від смокінгів до Фелон і охабня, цією справою править Яків Ілліч».

Перехід з твіду і вовни на парчу не став проблемою для майстра. Райзман міг годинами виловлювати лінію падіння складки середньовічного боярського вбрання або підбивати поділ - сам бив, підганяв, обробляв петлі. У нього був кабінет - комірчина в костюмерна цеху ЦОКС (Центральної Об'єднаної кіностудії) в Алма-Аті. Ейзенштейн йшов туди зі словами: «Іду відводити душу».

Райзман був не просто кравцем, але художником, ретельно і вдумливим, легким на фантазію і відкритим новому. Мав чудову поставою і манерами, розбирався в мистецтві та історії, володів іноземними мовами.

Драматург Йосип Прут писав: «... завдяки скрупульозності цю людину доводилося робити близько десятка примірок. Отримуючи нарешті свій костюм, я одного разу сказав: "Дорогий Яків Ілліч! Б-г створив світ за сім днів, а ви шість місяців шили мені костюм! "Він підвів мене до вікна і прошепотів на вухо:" Ви подивіться, що за ... цей світ, а потім підійдіть до дзеркала і погляньте на свій костюмчик !. . "» Жарт згодом стала класичним анекдотом.

«Іван Грозний» вийшов в січні 1945 р Його розхвалила газета «Правда». Чаплін, з яким режисер був знайомий, дав дипломатичний відгук: «Ейзенштейн трактує історію поетично, а, на мій погляд, це кращу метод її трактування. ... Я б сказав, що твори мистецтва містять набагато більше справжніх фактів і подробиць, ніж історичні трактати ».

Ні історичної цінності, ні драматичного напруження фільм не явив. Другу серію радянські критики одностайно облаяли. Писали, що років через п'ятдесят фільм буде виглядати як чорно-біла абсурдистская комедія. Майже так і вийшло. Але філігранна робота Якова Райзмана видно по сей день. Вона залишається для костюмерів і сторінкою школи, і показником класу. (За матеріалами А. Городоцької, jewish.ru)

СЕР ПОРТНОЙ

СЕР ПОРТНОЙ

(0)

Монтегю Моріс Бертон (1885-1952) - творець однієї з найбільших мереж магазинів одягу у Великобританії - Burton of London і Burton Menswear.

Майбутнього сера Бертона звали Меше Давид Осинський, народився він в Каунаській губернії. У Британії переїхав самостійно в 1900 році. Молодий чоловік був добре освічений, навчався в єшиві. У 1909 р він одружився на Софі Амелії Маркс, у них було четверо дітей.

Бертон починав свою діяльність в Манчестері як дрібний торговець одягом. Потім, як свідчить легенда, він позичив 100 фунтів стерлінгів у родичів, щоб відкрити цех з пошиття одягу в Честерфілді. Так вперше з'явилася на світло одяг фірми Burton. До 1913 р у Бертона було п'ять чоловічих магазинів зі штаб-квартирою в Шеффілді і виробництво в Лідсі.

На початку Першої світової війни виробництво Бертона перейшло до випуску військової форми. З настанням світу все повернулося в свою колію - До 1929 р у бренду було вже 400 магазинів, власні фабрики і заводи.

«Хороший одяг розвиває почуття власної гідності», - заявляв Монтегю Бертон - і зробив все, щоб забезпечити своїм клієнтам найвищу якість зшитих на замовлення костюмів, зберігаючи прийнятні ціни.

(0)

У 1924 р Бертон став мировим суддею. Він відмовився від пропозиції стати лордом-мером Лідса. У 1931 р був посвячений у лицарі - за внесок в розвиток англійської легкої промисловості і високу соціальну відповідальність. Крім розвитку власного бізнесу, він прагнув поліпшити умови життя фабричних робітників: відкривав для них лікарні, дитячі сади і школи.

Бертон став членом Королівського товариства антикварів. Він був удостоєний почесного докторського ступеня Лідського університету, почесних ступенів в Єрусалимі, Оксфорді, Лондонській школі економіки і політичних наук і в Единбурзькому університеті.

Напередодні Другої світової війни будинок Бертон знову забезпечував формою військовослужбовців Великобританії.

Після смерті сера Монтегю Бертона управління справами фірми взяли на себе його спадкоємці. У 1999 р Burton був призначений офіційним постачальником спортивних збірних Великобританії. Цей будинок моди як і раніше шиє чоловічий одяг, що відрізняється високою якістю. Особлива увага приділяється аксесуарам, покликаним підкреслювати мужність їхнього власника.

ПОРТНОЙ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТІВ

(0)

Одяг, безсумнівно, визначила долю майстра-кравця Мартіна Грінфілд, який пережив Голокост і знімав мірку з президентів в Білому домі для створення фірмових костюмів ручної роботи.

У 88 років він як і раніше працює 6 днів на тиждень на своїй швейній фабриці в Брукліні, коли не виступає з надихаючими промовами і не займається громадською діяльністю.

Сім'я Грінфілд, який народився в Павлове, селі в тодішній Чехословаччині, загинула в нацистських таборах. Його батько, інженер, сказав йому в Освенцімі: «Ми повинні розділитися. Ти молодий і сильний. Самостійно ти виживеш. Ти повинен шанувати нашу пам'ять, залишившись в живих ». І спритний підліток вижив, навчившись в концтаборі кравецькому справі у старших, приречених на смерть.

Родичі привезли його в Америку в 1947 році. Мартін почав працювати хлопчиком для доручень на фабриці, яка тепер належить йому. За дуже короткий термін він став її найкращим кравцем, якому було довірено шити костюми для Дуайта Ейзенхауера до і після його обрання господарем Білого дому в 1952 році. З чуток, Грінфілд навіть залишав в кишенях костюмів Ейзенхауера записки з порадами в області зовнішньої політики.

У числі його клієнтів - президенти Обама і Клінтон, Пол Ньюман, Френк Сінатра, Леонардо Ді Капріо і зірки баскетболу П. Юінг і Ш. О'Ніл (їм шиють костюми «для високих»). Один з улюблених клієнтів Грінфілд - колишній генерал і державний секретар США Колін Пауелл.

Кожен зшитий вручну костюм - результат зусиль багатьох людей. У фірмі Грінфілд працюють 120 іммігрантів. «У нас працюють найкращі майстри з усього світу. Без них я - ніхто ». Фірмою тепер керують сини Мартіна Грінфілд - Джей і Тод.

У 2015 році він отримав звання почесного доктора наук в Йешива-університеті (Нью-Йорк). Президент університету Р. Джоел в своєму виступі навів цитату з автобіографії Грінфілд «Мірка людини»: «Кожна людина є бездоганним. Я повинен виготовити костюм, який допомагає йому вірити, що він може досягти своєї мрії ».

Грінфілд з гордістю відзначив, що він «одягає представників обох політичних партій». У минулому кравець створив кілька костюмів для Дональда Трампа (44-й розмір). «Одягати президентів - це велика честь. Я роблю так, щоб одяг завжди прикрашала людини ». (Forumdaily.com)

ДІВЧАЧІ ФОРМИ

Іда Розенталь (1886-1973) народилася в містечку Раков, недалеко від Мінська. Сім'я жила на доходи від лавки, яку містила мати, Сарра Каганович. Кагановичі виховували дітей в дусі традиції. Але Іде стало тісно в рідному штетл, і в 16 років вона вирушила до Варшави - вчитися шиттю.

У 1904 р дівчина познайомилася з Вільямом Розенталь, який, як і вона, виступав за політичне і соціальне рівноправ'я жінок. Обидва вступили в Бунд, потрапили в поле зору місцевої поліції і вирішили переїхати в Америку. У 1906 р вони одружилися, через рік на світ з'явився син Льюїс.

Іда купила машинку «Зінгер» і стала заробляти одягом на замовлення. Вона бралася за найскладніші наряди і за 10 років отримала репутацію вмілої і відповідальної швачки. У 1918 р Розентал, вже з двома дітьми, переїхали в Нью-Йорк і оселилися на Манхеттені, де жили більш заможні громадяни. На початку 20-х Іда влаштувалася на роботу в ательє. Її роботодавиці Енід Біссет ставилася до швачці, скоріше, як до компаньйонці, і радилася з нею по всіх важливих питаннях.

На початку 20 ст. в моді відбувалися кардинальні зміни. У Парижі відкрився модний будинок Поля Пуаре, який проголосив: «Геть корсети!» І дами охоче погодилися. Поль ввів моду на туніки, кімоно і сукні сорочкового крою, але натомість корсета нічого не запропонував. В результаті його сукні підкреслювали все, що завгодно, але тільки не груди.

(0)

У 20-і роки в моду ввійшла андрогинность. Жінки, які отримали право обирати і бути обраними, працювати поза домом і вчитися нарівні з чоловіками, захотіли повністю змінити свій гардероб. Емансиповані дівчата водили автомобілі, слухали джаз, носили сукні-футляри, піддягаючи під них білизну у вигляді стягуючі смужки тканини.

Ідея прийшла випадково. Іда і Енід просто вирішили, що нижню білизну, яке більше нагадує рушник, ніяк не може прикрасити зону декольте, і створили перший бюстгальтер з двома чашками. Спочатку новинку продавали тільки разом з сукнями, і наряди розкуповували в момент, незважаючи на значну ціну.

За сенсаційним виробом почали шикуватися черги, і Біссет запропонувала Вільяму і Іде стати компаньйонами. У 1922 р вони втрьох відкрили фірму Enid Manufacturing Co з виробництва бюстгальтерів. Вільям запропонував робити чашечки різного розміру і маркувати їх буквами латинського алфавіту. В середині 20-х він запатентував форму особливої ​​конструкції, яка візуально збільшувала груди.

Тоді ж компаньйони відкрили перший цех з пошиття бюстгальтерів в Нью-Джерсі, і сестра Вільяма висунула відмінну ідею. Одна швачка повинна була робити спинки бюстгальтерів, інша - лямки, а третя - чашки. Швидкість виробництва зросла в кілька разів. Марка Maidenform ставала дедалі популярнішими, незабаром про неї дізналися тисячі жінок.

З початком Великої депресії з компанії пішла Енід Біссет. Потім подружжя втратили старшого сина Льюїса. Проте, вони не залишили фірму, і незабаром попит на білизну значно перевищив можливості виробництва. У 1938 р на допомогу прийшла дочка Беатриса: «Я завжди захоплювалася матір'ю, адже вона була однією з небагатьох жінок, які в ті часи займалися підприємництвом».

У 40-е продажу стали падати. У воєнний час під маркою Maidenform випускати не витончені бюстгальтери, а парашути і спеціальні міні-жилети для голубів. Це були свого роду «кишені», що дозволяли солдатам десантуватися разом з навченими птахами, а після приземлення відправляти з голубами інформацію в штаб.

Але Розентал не припиняли удосконалювати і основний продукт. У 1942 р Іда запатентувала застібку з гачками і петельками на спині, а пізніше вони з чоловіком розробили модель бюстгальтера для годуючих матерів. Багато в чому завдяки цим нововведенням після закінчення війни Maidenform повернула собі статус головної компанії з виробництва нижньої білизни.

Справжній вибух її популярності стався в 1949-му, після запуску рекламної кампанії «Мені снилося ...», героїні якої бачили себе в різних амплуа, але незмінно в Maidenform. Тоді ж на прилавки потрапив знаменитий Chansonette, або «бюстгальтер-куля». Він став найбільш продаваною моделлю в світі - за наступні 30 років «кулю» купили більше 90 мільйонів разів.

У 1963 р пані Розенталь прилетіла в Москву і майже місяць вивчала радянську легку промисловість. Її особливо здивувало, що «жінки в СРСР досі носять бюстгальтери, які в США перестали продавати ще до війни». (Jewish.ru)

«Кутюр'є вулиці»

Кравець з Росії Рувим Лапідус (пізніше став Робертом), подібно тисячам одноплемінників, на початку минулого століття переїхав до Парижа. Там він оселився з родиною в кварталі мануфактурщиков Санта. Тут і народився Едмон (Тед) Лапідус (1929-2008), майбутній творець «нової хвилі», «поет французького кутюр», «втілення творчого духу Франції» (Н. Саркозі). Лапідус був одним з тих, хто не просто створив новий стиль, але змінив сам погляд на стиль.

(0)

Кар'єра модельєра юнак не вабила, він хотів стати лікарем - тільки от де бідному єврейському кравця взяти гроші на вивчення медицини? Волею-неволею Лапідус-молодший вирішив «залишитися в крамниці» і відправився вивчати ремесло до післявоєнної Японії. Його зацікавило пристрій фабричних машин для поточного виробництва одягу. Пізніше він скаже: «Якщо є кваліфікована робоча сила, неважливо, де виробляти одяг - на фабриці або в Будинку Моди».

У 1949 р Лапідуса взяв до себе Крістіан Діор.

У 1951 р Едмон Лапідус створив власний бренд. Слідом за Christian Dior, який якраз тоді почав експериментувати з продажем ліцензій на виробництво аксесуарів, Лапідус випускав годинник, сонячні окуляри, парфуми та ексклюзивні ручки.

Ще через 7 років за сприяння Шарля Азнавура Лапідус відкрив в Парижі свій перший салон високої моди, а трохи пізніше - магазин готового чоловічого одягу. Магазин називався «Ted» - Лапідус на той час поміняв ім'я. Бутіки з лейблом «Тед Лапідус» виростали в світових центрах моди, як гриби після дощу.

У 1963 р, напередодні вступу до французького Синдикат високої моди, Лапідус підписав контракт з універмагом «Belle Jardiniere». Головний пункт - відкриття магазину «прет-а-порте» під маркою «Тед Лапідус». Тепер він працював в трьох напрямках: ексклюзив для важливих персон; колекції pret-a-porter, які поширюються через фірмові бутіки, і масове виробництво одягу по дизайну маестро.

(0)

У 1969 р ізраїльське уряд уклав з Лапідусом магістральний контракт - під керівництвом кутюр'є в Ізраїлі випускали військову форму для жінок. Через пару років майже 50% серійної одягу, що вироблялася в Ізраїлі, прикрашав ярлик з ім'ям Лапідуса.

На початку 1960-х дизайнер одягнув жінок в блейзери з позолоченими гудзиками і погонами. Виявилося, що фантазії в стилі «мілітарі» лише підкреслюють «вічно жіночне».

«Люди в моєму одязі віглядають на десять років молодший и на десять фунтів стрункіше», - часто говорів Лапідус. Его талант проявівся в ідеальному крої, в пільній увазі до деталей - и все під личиною відчайдушної «молодежності». Він розвинув стиль сафарі, запропонований Сен-Лораном. Зображення Бріжит Бардо в приталенной куртці пісочного кольору зі шнурівкою спереду стало символом Будинку Лапідуса. А його улюбленою матерією був денім. Тед Лапідус одягав жінок для вулиці, а не для модних салонів. Самого себе він називав «кутюр'є вулиці».

Новий стиль отримав назву «унісекс». Тед Лапідус одним з перших зрозумів, що роль жінки і чоловіка є незворотнім міняються місцями. Раніше жінка була «прекрасною дамою», а чоловік - брутальним і вольовим завойовником, але тепер все стало інакше. Жінка в трактуванні Лапідуса - амазонка, і їй необхідні відповідні аксесуари: «ретельно нечесані» волосся, черевики на низьких підборах, камуфляж. Лапідус передчував, що в світі, де правлять утилітарність і стандарт, дні Високої Моди, можливо, полічені.

З кінця 1970-х стиль Лапідуса почав в'янути. Розпродавши ліцензії на виробництво аксесуарів і в 1989 р довіривши Будинок синові Олів'є, Тед Лапідус сховався від уваги публіки на Французькій Рив'єрі, де і прожив останні 20 років.
(За матеріалами К. Сапгир, booknik.ru)


«Чому така низька зарплата?
Кар'єра модельєра юнак не вабила, він хотів стати лікарем - тільки от де бідному єврейському кравця взяти гроші на вивчення медицини?